1. Armani Privé Тім Бленкс, Style.com: «Одяг на шоу немов сяяла. Армані, натхненний блиском дорогоцінних...
2. Подивитися колекцію
3. Подивитися колекцію
4. Maison Martin Margiela
5. Подивитися колекцію
6. Givenchy
7. Подивитися колекцію
8. Valentino
9. Подивитися колекцію
10. Elie Saab
11. Подивитися колекцію
12. Jean Paul Gaultier
13. Подивитися колекцію

Armani Privé

Тім Бленкс, Style.com: «Одяг на шоу немов сяяла. Армані, натхненний блиском дорогоцінних каменів, зробив речі для іншої планети. Можливо, для тієї самої, на яку колись приземлялися П'єр Карден і Тьєррі Мюглер ».

Морган О'Донован, Dazed Digital: «На колекцію вплинула Схід: витончені плоскі китайські капелюшки від сонця і екзотичний макіяж тому підтвердження. Укорочені жакети були прикрашені блискітками, а тканини переливалися, немов посипані коштовним камінням ».

Кеті Хорін, New York Times: «Джорджо Армані представив свою нову кутюрную колекцію Privé. Одяг в подібному стилі - з великою кількістю блискіток і каменів - Армані показував не раз, але зараз вона виглядала на більш високому рівні. І дурні плоскі капелюшки, і туфлі з каблуками з пластика, і вся колекція в цілому мені дуже сподобалися. Після показу я поцікавилася, надихався він Леді Гагою, яку одягав не раз. Він кивнув ».

Подивитися колекцію

Christian Dior

Cюзі Менкес, International Herald Tribune: «Показ, який відкривав тиждень Haute Couture, був романтичним, драматичним і благородним. Але він же був надто пихатим, зовсім не бешкетним і занадто зосередженим на незвичайних сукнях. Джон Гальяно повернувся в 50-е, коли губи повинні були бути червоними, а хода величною ».

Тім Бленкс, Style.com: «Сьогоднішнє шоу стало даниною поваги художнику Рене Грюо, який робив ілюстрації для Christian Dior в 40-50-х. Ми покинули показ з відчуттям, що побували на балу ».

Доллі Джонс, Vogue.co.uk: «З виходом" Чорного лебедя "балетна тенденція не здає своїх позицій: ми не могли не помітити драматичну чорну підводку для очей, що підкреслює візуальний ефект від спідниць з багатошарового тюлю».

Лонг Нгуєн, Fashionista.com: «Покази Dior Haute Couture демонструють унікальну спадщину і майстерність, яке поки нікому не вдається перевершити в Парижі. Коли Карлі Клосс відкривала показ в червоному пальто, можна було побачити світло, що відбивається від чорного тюлю - ефект деграде робив тканину по-справжньому живою. Маленький крок на подіумі Dior - величезний крок вперед для високої моди ».

Подивитися колекцію

Chanel

Тім Бленкс, Style.com: «Хай буде світло. Для створення колекції було використано десять мільйонів блискіток - в результаті одяг буквально сяяла. Парадоксальне поєднання провокаційного і скромного. Рожеві костюми з букле, сукні з низькою талією, твід з грубими краями ».

Карл Лагерфельд, дизайнер: «Мене нудить від буйства фарб. І так, я не думаю, що ця колекція сучасна. У будь-якому випадку мода побудована на еволюції ».

Кеті Хорін, New York Times: «Перший цибулю, на Стеллі Теннант, складався з білої вовняної куртки з чорною вишивкою на плечах і короткої спідниці поверх тонких джинсів. Це був один з основних луків колекції - c спідницею A-cілуета поверх тонких брюк або худих ніг. Інша основа - вільний топ, вишитий бісером, з блакитними джинсами, звуженими донизу. Вся колекція була сконцентрована навколо однієї ідеї. В якійсь мірі це було самоповтором ».

Доллі Джонс, Vogue.co.uk: «Перша асоціація при погляді на велику кількість гофрованих суконь пастельних тонів і пір'я - невинність принцеси Жозефіни. Але в поєднанні з волоссям, укладеними відповідним чином, і силуетом з низькою талією стало помітно грецький вплив ».

Подивитися колекцію

Maison Martin Margiela

WWD.com: «Присвячені квітам наряди з артізанальной лінії Maison Martin Margiela були настільки ж живими і енергійними, як строкаті букети з дешевого магазинчика, що продає все по 10 центів».

Fashionologie.com: «Maison Martin Margiela черпали натхнення у весняній природі і створили сміливий квітковий букет. Основними акцентами колекції стали яскраві кольори і зшиті з тканин Liberty об'ємні сукні, прикрашені бутонами. У фіналі показу модель вийшла в вечірній сукні з прозорого целофану ».

Fashionfoiegras.com: «Нова колекція артізанальной лінії Maison Martin Margiela - щось з іншого виміру. Це й не дивно, адже Будинок працює з кутюрної речами, як ніхто інший. Уява і копітка робота, вкладені в кожну з них, вражають ».

Подивитися колекцію

Givenchy

Тім Бленкс, Style.com: «У улюбленого гота від моди з'явилася нова пристрасть - Японія. Але, за його словами, це не земля гейш і обі, а країна іграшкових роботів і виконавця ритуального танцю буто Кадзуо Оно, який зробив величезний вплив на одного Тиші, музиканта Ентоні Хегарті. Коли Кадзуо Оно помер, Antony and the Johnsons зіграли триб'ют-концерт, який так сильно вразив дизайнера, що небіжчик став його музою ».

Сюзі Менкес, International Herald Tribune: «Поєднавши натхнення від особистості Кадзуо Оно зі шоломами японських роботів Goldrake, уяву Ріккардо Тиші створило витончені і ніжні сукні. Вражаюче контрастні (спинки, пофарбовані в колір фуксії, поєднувалися з прозорим або розшитим дрібним перлами передом з шовку), ці сукні стали творами мистецтва - на створення кожного було потрібно 4 000 годин ».

Люсінда Чамберс, британський Vogue: «Я люблю те, що Ріккардо Тиші робить для кутюра, тому що це змушує нас любити його світ».

Доллі Джонс, Vogue.co.uk: «Драматичні помаранчеві і зелені роботоподобние структури на спинках суконь врятували колекцію від зайвої романтики і продемонстрували баланс жіночності і технологічності».

Емі Оделл, New York Magazine: «Для зручності клієнтів дизайнер Givenchy Ріккардо Тиші влаштував презентацію своєї нової колекції в химерному затишному салоні. Загадковий характер людей, що носять кутюр, передбачає, що вони хочуть бути заможними далеко від Педро Альмодовара та інших селебріті, чи не так? Колекція з десяти суконь була натхненна танцюристом буто Кадзуо Оно і демонструвалася тільки азіатськими моделями. А капелюхи, що не носить кутюр жінка надягати не повинна, були навіяні шоломами роботів Goldrake ».

Лонг Нгуєн, Fashionista.com: «У колекції легко розгледіти прихильність Ріккардо Тиші до технічної досконалості. Перли бездоганно виблискує на тюлі, скроєна вручну органза колишеться, ніби розгорнуте віяло. Можна помітити, що деталі з шовку, блискучою шкіри і пластика повідомляють кожної сукні якусь подвійність, яка є характерною рисою танцю буто ».

Ріккардо Тиші, креативний директор Givenchy: «Кожне з цих суконь створено в одному екземплярі і призначене для жінки, яка його вибере».

Подивитися колекцію

Valentino

Еліс Пфайффер, Dazed Digital: «Показ Valentino минулої ночі був, ймовірно, повною протилежністю показу Jean Paul Gaultier, що проходив в той же день. Італійський модний будинок представив акуратну, лагідну і щодо носибельність колекцію. Дизайнери Марія Грація КиУР і П'єр Паоло Піччолі як символ колекції вибрали романтичний образ дівчини-русалки. Майже весь одяг, будь то коктейльні сукні або спідниці з сорочками, була прозорою (а в деяких випадках навіть дуже) ».

П'єр Паоло Піччолі, дизайнер: «Якщо мода - це про те, що відбувається сьогодні, тоді пора повернутися до елегантності. Ця колекція про дослідження легкості ».

Тім Бленкс, Style.com: «Марія Грація КиУР зізналася, що секрет колекції в тому, як те, що здається відкритим, насправді приховано. Почерк дизайнерів, може, і в ніжності - з усіма цими мереживами, бантиками, квітами і плісе, - але основа всього - майстерність ».

Люсінда Чамберс, британський Vogue: «Це було просто неймовірно. Їх колекції стають все більш чуттєвими, і на цей раз вони перевершили себе - колекція вийшла дуже-дуже легкою ».

Кеті Хорін, New York Times: «Марія Грація КиУР і П'єр Паоло Піччолі пропонують дуже гарний одяг, основа якої - максі-сукні з подвійного крепу. Було багато мережива, вершкового кольору, м'якої плісировки і повна відсутність кітчу. Палітра складалася в основному з варіацій бежевого, кольору слонової кістки, димно-рожевого і фірмового червоного відтінку Valentino ».

Подивитися колекцію

Elie Saab

Тім Бленкс, Style.com: «Невже практично десять років пройшло з тих пір, як Елі Сааб привернув загальну увагу, одягнувши Халле Беррі для" Оскара "? Боже, як все змінилося. Звичайно, в колекції все ще багато декольте, звивистих пелюсток, спадаючих з спідниць, які іноді бувають занадто відкритими, але одне довге плаття з тюлю і органзи, прикрашене квітами на плечі і підв'язати стрічкою на поясі, напевно довело б Норму Шерер, володарку "Оскара "минулого століття, до шаленого бажання надіти його».

WWD.com: «Якщо актриси наважаться ризикнути протягом наступного сезону нагороджень, то Елі Сааб вибрав правильний напрям».

Fashiongonerogue.com: «Річ, яка є цілком послідовної для Тижня високої моди в Парижі, - це романтичні і казкові сукні Elie Saab. І нова колекція не стала винятком. Пофарбовані в м'які лавандові, срібні та жовті тони, нові кутюрні наряди дизайнера були зверху до низу прикрашені блискітками і мереживом ».

Люсінда Чамберс, британський Vogue: «Колекція була набагато легше і красивіше, ніж те, що демонструвалося раніше. Навіть вишивка на довгих сукнях не дивився важко. Елі Сааб демонструє свіжий погляд ».

Подивитися колекцію

Jean Paul Gaultier

Доллі Джонс, Vogue.co.uk: «Зазвичай екстравагантне і енергійне, кутюрної шоу Жан-Поля Готьє стало гібридом London Calling у виконанні The Clash і мюзиклу Moulin Rogue з додаванням виру з того, що б'є через край канкану в кінці».

Еліс Пфайффер, Dazed Digital: «Колекція складалася з театральної суміші британського панка і французького канкану і, як завжди, діалогу між історією і сучасністю. На подіумі, збудованому за образом старих показів мод, не прозвучало ні звуку, зате голос Катрін Деньов оголошував і описував кожен аутфіт. У нарядів були кумедні назви на кшталт "Тулуз-Лотрек" або "Панк не помер", який є кутюрної інтерпретацією улюблених Готьє 80-х років ».

Кеті Хорін, New York Times: «Це був один з найбільш творчих і радісних перфомансів Жан-Поля Готьє за останній час. У ньому були класичні, іноді манірні французькі деталі, які були присутні в колекціях дизайнера в останні роки, в ньому був дух анархії, просякнула початок кар'єри Готьє, коли його колекції нерідко викликали обурення. Чого у нього не було, так це відчуття вимучена. Шоу було просто сенсаційним ».

Сара Мауер, Vogue.com: «Давайте, наприклад, поглянемо на те, що Жан-Поль Готьє зробив з французьким тренчем в цьому сезоні. Він був чорним і глянсовим. Однак у нього була і шарудить обробка з тюлю, натякає на хутро і вказує на натхнення ... борделем? Потім дизайнер перейшов до демонстрації майстерності пошиття одягу, доводячи, що висока мода може змусити вас виглядати невимовно добре і в комбінезоні. Костюми, або смокінги (так вони називаються в Парижі?), Були кращими в своєму класі. Після цього ясно: Готьє зберігає свою аудиторію ».

Elle.com: «Це був Готьє, якого ми завжди знали, і ми з радістю аплодуємо йому разом з Катрін Деньов і Педро Альмодоваром, які сиділи в першому ряду і енергійно плескали, а коли було необхідно, то і весело реготали».

Подивитися колекцію

текст: Ліза Кологреева і Даша Перли